Hur man stoppar biljoner på ett snabbt sätt från att gå till spillo

• Nästan alla kläder hamnar så småningom på en soptipp, vilket inte bara ger modeindustrin ett svårt avfallsproblem utan också en koldioxidavtrycksfråga.
• Återvinningsarbetet har hittills inte gjort någon större buckla, på grund av det faktum att de flesta plagg är gjorda med en blandning av textilier som är svåra att återvinna.
• Men den utmaningen har skapat en ny bransch för återvinningsfokuserade startups, som lockar till sig intresse från företag som Levi's, Adidas och Zara.

Modebranschen har ett mycket välkänt avfallsproblem.

Nästan alla (ungefär 97 %) av kläderna hamnar till slut på en soptipp, enligt McKinsey, och det tar inte särskilt lång tid för livscykeln för de senaste kläderna att nå sitt slut: 60 % av tillverkade kläder hamnar på en soptipp inom 12 månader efter tillverkningsdatumet.

Under de senaste två decennierna har trenden inom klädproduktion accelererat enormt med uppkomsten av snabbmode, multinationell produktion och introduktionen av billigare plastfibrer.

Modeindustrin på flera biljoner dollar bidrar med betydande utsläpp av växthusgaser, mellan 8 % och 10 % avtotala globala utsläppen, enligt FN.Det är mer än alla internationella flygningar och sjöfart tillsammans.Och i takt med att andra industrier gör framsteg när det gäller lösningar för att minska koldioxidutsläppen, förväntas modes koldioxidavtryck växa – det förutspås stå för över 25 % av världens globala koldioxidbudget till 2050.

Klädindustrin vill bli tagen på allvar när det kommer till återvinning, men inte ens de enklaste lösningarna har fungerat.Enligt hållbarhetsexperter hamnar så mycket som 80 % av Goodwill-kläderna till Afrika eftersom den amerikanska secondhandmarknaden inte kan absorbera lagret.Även lokala avlämningskärl skickar kläder till Afrika på grund av komplexiteten i den inhemska försörjningskedjan och översvämningen.

Än så länge har omformning av gamla kläder till nya kläder knappt gjort ett hack i branschen.För närvarande återvinns mindre än 1% av textilier som produceras för kläder till nya kläder, vilket kostar 100 miljarder dollar per år i intäktsmöjlighet, enligtMcKinsey hållbarhet

Ett stort problem är blandningen av textilier som nu är vanliga i tillverkningsprocessen.Med majoriteten av textilier i modebranschenblandad, är det svårare att återvinna en fiber utan att skada en annan.En typisk tröja kan innehålla flera olika typer av fibrer inklusive en blandning av bomull, kashmir, akryl, nylon och spandex.Ingen av fibrerna kan återvinnas i samma pipeline, som man ekonomiskt har gjort inom metallindustrin.

"Du skulle behöva koppla bort fem intimt blandade fibrer och skicka dem till fem olika återvinningsscenarier för att återvinna de flesta tröjor", säger Paul Dillinger, chef för global produktinnovation påLevi Strauss & Co.

Utmaningen för klädåtervinning ger nystartade företag

Komplexiteten i modeåtervinningsproblemet ligger bakom nya affärsmodeller som har dykt upp hos företag som Evrnu, Renewcell, Spinnova och SuperCircle, och några stora nya kommersiella verksamheter.

Spinnova samarbetade med världens största massa- och pappersföretag i år, Suzano, för att förvandla trä och avfall till återvunnen textilfiber.

"Att öka återvinningsgraden för textil till textil är kärnan i frågan", säger en taleskvinna för Spinnova."Det finns väldigt lite ekonomiska incitament att samla in, sortera, riva och bala textilavfall, vilket är de första stegen i återvinningsslingan", sa hon.

Textilavfall är, genom vissa åtgärder, en större fråga än plastavfall, och det har ett liknande problem.

"Det är en riktigt lågkostnadsprodukt där produktionen inte har nämnvärt högt värde och kostnaden för att identifiera, sortera, aggregera och samla in föremål är mycket högre än vad du kan få från den faktiska återvunna produktionen", enligt Chloe Songer, VD för SuperCircle

som erbjuder konsumenter och varumärken möjligheten att få en mängd olika färdiga produkter postade till sina lager för sortering och återvinning - och kredit för köp av varor från Thousand Fell-märket för återvunna sneaker som drivs av dess VD.

"Impact kostar tyvärr pengar, och det är viktigt att ta reda på hur man kan få det att vara affärsmässigt", sa Songer.